jueves, 28 de agosto de 2014

¿Qué? ¿tu lente se fue a nadar?

¿Qué? ¿tu lente se fue a nadar?

A través del blog de Duclos, llegue al blog de ZGC, quienes tienen un artículo algo doloroso pero posiblemente útil.

No traduciré el blog, aunque leerlo es divertido ya que habla en broma sobra algo que para un AC puede llegar a ser lo más doloroso de su trabajo: ver caer un lente y, peor aún, verlo rebotar. Tristemente lo viví, vi como una 5D se salió del bolso del 2ºAC con el lente puesto, bajó unos 10 escalones y, gracias a la inercia, siguió rebotando unos cuantos metros más después de terminar de bajar las escaleras; pero ¿qué pasa cuando lo que está abajo para recibir el lente no es el suelo si no agua?
Según Duclos "esto ocurre con más frecuencia de lo que creerían" y, cuando lo llaman a comentarle que esto ha ocurrido y quieren saber qué pueden hacer para salvar los miles de dólares que vale un lente, él tiene dos preguntas: ¿Agua dulce o salada?, ¿hundido o sumergido? (no sé si es tema de inglés o qué, pero en la segunda pregunta no veo diferencia “dunked or submerged?)

Si tienes suerte y es agua dulce (como le llamamos en Colombia al agua que no es salada), el consejo tanto de Duclos como de ZGC es meter el lente en una caja sellada o al menos en una ziploc y enviarlo cuanto antes a reparación; pero si es en agua salada, según ellos lo primero que debes hacer antes de enviarlo a reparar es la lavarlo con mucha agua dulce, incluso sumergirlo en esta con la intención de eliminar la mayor cantidad de sal posible, entre más tiempo pase sin ser lavado, la sal corroerá cada vez más los elementos internos del lente y, posiblemente, generará la pérdida total del mismo. Luego de lavarlo muy bien, mételo en una caja sellada (una Pelican estaría bien) o en una bolsa ziploc, y envíalo lo más pronto posible a reparar, Duclos habla incluso de enviarlo SUMERGIDO en agua dulce, suena loco, pero al menos a mí me parece buena idea, pues la sal se irá diluyendo y no se secará ni pegará en los elementos. Al recibir el lente, el "service" lo desarmará totalmente, lo volverá a lavar con agua dulce, lo secará, cambiará las partes dañadas y luego lo ensamblará de nuevo... ah! y claramente te pasará una gran cuenta de cobro por reparación.

Sin más por hoy, espero NUNCA tener que recurrir a esto.

A continuación les dejo los links de los blogs mencionados.
Duclos: click aqui

ZGC: click aqui (las fotos fueron tomadas de este blog y son únicamente para compartir, no tienen animo de lucro)




                                                                                                                                          

martes, 26 de agosto de 2014

Apreciaciones sobre la AMIRA primera parte

Apreciaciones sobre la AMIRA primera parte

Tal y como dice Arri es liviana y ergonómica, aún el software (SUP) está en desarrollo y hay opciones que todavía no están activas.

La primera Red vió la luz en el 2007, era la Red One; entre el 2007 y el 2014 Red ha sacado 4 sensores. La primera Arri digital, Arri D-20, salió al mercado en el 2005 y, desde esos días hasta hoy, han sacado 3 sensores.

Actualizo: corrigo este post gragias a Provideotec Red Dragon, quien me confirmo que la Red solo ha tenido 3 sensores, pues el sensor MX estubo presente en la RedOne y en la Epic, la diferencia de las dos cámaras consiste en la forma de procesar la señal, logrando en el caso de la epic, usar todo el sensor para entregar 5k, mas fps y menos compresión. 


El sensor de AMIRA es el mismo que tiene Alexa, ALEV III, según Arri es una “revisión” del mismo, sin embargo aún no tiene la opción de “desanamorfisar”, supongo que en un futuro añadirán esta posibilidad. A diferencia de la mayoría de cámaras del mercado, Red One, Scarlet, Epic, F65, F55, F5, etc., sólo Arri (que yo recuerde) tiene un sensor 4:3 en algunos modelos de sus Alexas y en su nueva AMIRA, pero esta sólo usa la parte central del sensor y te entrega la imagen en 16:9.

Tamaño: 3414 x 2198: 2880 x 1620 (HD 16:9), 2868 x 1612 (2K 16x9), para monitoreo con surround area: 3168 x 1772 (HD), 3154x1764 (2K)

Al ser el mismo sensor y procesar la imagen de la misma manera, optienes una imagen idéntica a la de una Alexa en todo sentido, si ya conoces la Alexa y sus cualidades, sabrás entonces lo que te puede dar una AMIRA.

Las principales diferencias entre una AMIRA y una Alexa son que algunas Alexas te dan la opción de hacer raw  (por un costo mucho mas alto) y que en el modelo XT/XR se podrá grabar en el nuevo codec ProRes 4444 XQ, sin embargo, en publicidad que es el fuerte en Colombia, no se suele rodar en Arri Raw, y son pocas las pelis que se graban en ese formato. Incluso hay quienes dicen que la diferencia entre el ProRes 4444 y el Arri Raw es casi imperceptible con el tipo de monitoreo y procesamiento de señal que se usa hoy en día, esperemos a que el ACES se vuelva un estándar y veremos si esas opiniones cambian.

El principal plus de la AMIRA a nivel técnico es que no sólo te deja usar los looks que se creaban con la app de Alexa, sino que ahora, además de soportar 3D LUTs, AMIRA también soporta CDL y looks (llamado VIDEO) los cuales se pueden crear desde la cámara o desde un ordenador con AMIRA COLOR TOOL, y en un futuro seguramente con app de terceros; claramente tienes la opción de decidir si aplicarlos, bien sea sobre la imagen que grabas o sólamente sobre el monitoreo.

Para publicidad y seriados, donde el tiempo de post es muy corto, me parece una muy buena opción aplicar estas correcciones de color a la imagen, así el flujo de trabajo irá con mayor velocidad.  Si no deseas aplicarlos, puedes exportarlos a una USB (la cámara tiene dos puertos USB, pueden ser usados para leer memorias o para cargar algún aparato) o bien extraerlos del clip, pues quedan adheridos a este como metadata usando ARRI META EXTRACT.

Tiene su lío, este archivo es un .aml, que sólo reconoce por ahora el AMIRA Color Tool que se puede bajar de la página de AMIRA, ya ahí puedes exportarlo como el CDL, como el VIDEO o como CDL más VIDEO en 3D LUT para la gran mayoría de programas de correcion de color. Sin embargo, aún no he logrado crear un CDL o un LUT en ninguna otra aplicación que no sea el AMIRA Color Tool y tampoco he logrado exportar SÓLAMENTE el CDL para usarlo en un programa de color; por ahora he podido exportar el conjunto (CDL más VIDEO) como un LUT y llevarlo a cualquier programa de color.



imagen tomada de la pagina www.arri.com


ACTUALIZO: Livegrade ya puede exportar CDL en formato .aml



Los NDs internos (no hice test) en teoría no tienen el problema del IR, pues fueron hechos para el sensor, espero en 15 días sacar tiempo y ver cómo responden.

No logré sacar informacion vía SDI lo cual me molesta un poco, pues no sé en qué está la cámara, pero no sé si fue que no pude o que no está hablitada esa opción. Las dos salidas de monitoreo están temporalmente clonadas, esto me hace pensar que sí soportara Arri Raw en un futuro con grabador externo. En los documentos de Arri dice que la salida puede ser HD sin compresión y al revisar el menú se pueden dar cuenta que tiene una opción de salir 444 3G, como si buscara la posiblididad de usar un grabador externo y… eso es todo por ahora.

Les recomiendo la revista Cameraman, es en español y acaban de sacar una versión donde están muchos de los test que ellos realizan y, aunque no hay un test de AMIRA, hay un documento extenso donde hablan de ella. Pueden comprarla, no es muy costosa http://www.cameraman.es/detalleNoticia.php?codigo=1756

Olvidé algo importante, por ahora hay un solo modelo de AMIRA físicamnete hablando, pero Arri te ofrece tres diferentes opciones de licencias. Dejo aquí el link directo para que vean las tres opiciones de esas licencias de las que hablo.






domingo, 17 de agosto de 2014

Lista de lentes recomendados para la Epic Dragon al usar todo su sensor


He escuchado muchas veces cosas como -un "cinematógrafo" es más que números y mera técnica matemática- y sí, estoy 100% de acuerdo, UN DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA ES MÁS QUE simple técnica, pero tampoco se puede mantener alejado de ella. Si eres Dire de Foto y no sabes algo debes preguntar o apoyarte en tu Foquista/1ºAC o en tu DIT, y si es el caso HACER TEST, de lo contrario podrías terminar poniendo un Ultra Prime 16mm, usar todo el sensor de la Dragon y, en "una toma bien apurada", rodar sin darte cuenta que estas viñeteando la imagen, por tanto los números, la técnica y la matemática son realmente importantes en la cámara.

Hace poco alguien me preguntó si para la Epic Dragon sólo sirven los lentes de 65mm, mi respuesta fue “NO, y en este momento no tengo toda la lista de lentes que le sirven, pero las líneas CP (Compact Prime) y CZ (Compact Zoom) de Ziess seguro funcionan, pues fueron pensadas para FULL FRAME 36x24, siendo este mucho más grande que el 30.7x15.8 de la Dragon, al igual que cualquier lente con montura Canon o Nikon para FULL FRAME (EF Y FX respectivamente), siempre y cuando esté puesta la montura correcta en la cámara”, aclaré.

NOTA: Gracias a Esteban que me hizo caer en cuenta que el CP 18mm no esta echo para FULL Frame si no para APS-H, así que en teoría no le sirve a la Dragon en 6k.

Los lentes proyectan la imagen de manera circular sobre los sensores, así que los sensores deben "caber" dentro esta imagen circular. El modo de saber si un lente le sirve o no a un determinado sensor es sacando la diagonal del sensor y comparándola con el diámetro de la imagen proyectada por el lente. Si la diagonal del sensor es mayor que el diámetro de la imagen que proyecta el lente, podría viñetear o se podrían generar aberraciones en la imagen y por el contrario, si la diagonal del sensor resulta menor que el diámetro, generará un CROP FACTOR, tema que tocaré más adelante.

Diagonal del sensor:  BE^2 + CB^2 = CE^2

BE= Alto del sensor.
CB= Ancho del sensor.
CE= Diagonal del sensor y, en este caso, diámetro de la imagen.
^ Forma de escribir la expresión matemática "elevado a".




Generalmente no es necesario realizar esta operación matemática pues ya existen tablas con esos datos.

El diámetro de la imagen que proyecta el lente es un dato difícil de encontrar, en los brochure de los lentes usualmente no aparece esta medida.

En el siguiente link encontraran una lista de los principales lentes esféricos con el diámetro de su imagen y una lista de las cámaras más usadas a nivel profesional  en el mercado con el tamaño de su sensor y la diagonal que necesitarían para cubrirlo todo sin generar viñetas o aberraciones no deseadas por el fabricante.


NOTA: A la fecha de publicación de este artículo, este blog (lacamaradelabuelo.blogspot.com) es SIN ÁNIMO DE LUCRO Y NO RECIBO NINGUN TIPO DE PAGO O REMUNERACION, la información aquí descrita y los links tienen el ánimo de compartir conocimiento. Si usted siente que sus derechos de autor o copyright están siendo violentados o vulnerados, le agradezco me informe para eliminar dicha información.

domingo, 10 de agosto de 2014

LOS SET DE LENTES

Una de las razones de algunas entradas de este blog son los comentarios que oigo en set, suelo escuchar quejas respecto a los sets de óptica básicos de los rentals tipo:

Este set salta del 75mm al 100mm y la diferencia es muy grande, en cambio del 25mm al 32mm están muy pegados y no hay diferencia.

Todos sabemos que entre más grande es el número de un lente, más cerrado será su encuadre, esto técnicamente sería así:

Entre más larga sea una focal, menor será su ángulo de visión. Esta reducción del ángulo de visión no es constante, es exponencial, así que la diferencia entre un 10mm y un 20mm (38.5 grados) no es igual a la de un 110mm y un 120mm (1.1 grados).

LENTE
ÁNGULO DE VISIÓN
REDUCCIÓN
10mm
100.9°
-
38.5°
20mm
62.4°
18°
30mm
44°
10.3°
40mm
33.7°
5.8°
50mm
27.9°
4.5°
60mm
23.4°
3.3°
70mm
20.1°
2.5°
80mm
17.6°
1.9°
90mm
15.7°
1.5°
100mm
14.2°
1.3°
110mm
12.9°
1.1°

La frase respecto a los set de óptica básicos por la que inicié este artículo sonaba razonable, pero al ver la siguiente tabla nos podemos dar cuenta que es herrada. La diferencia entre un 25mm y un 32mm es mucho más amplia de lo que dice su nombre, pero la diferencia entre un 75mm y un 100mm es mucho menor que la de los dos lentes anteriores.


LENTE
ÁNGULO DE VISIÓN
REDUCCIÓN
18mm
67,9°
-
16,2°
25mm
51,7°
10,2°
32mm
41,5°
14,3°
50mm
27,2°
8,8°
75mm
18,4°
4,2°
100mm
14,2°
3,9°
135mm
10,3°
-

Aquí es donde entra a jugar la experiencia del Director de Fotografía/Operador de Cámara y del Director a la hora de elegir un set de óptica.

Como dato curioso Haneke rodó “La Cinta Blanca” sólo con dos lentes fijos y Kurosawa rodó muchas veces sólo con un 50mm.

A continuación les dejo frames de ese set, estos fueron capturados con una F55 (sensor S35mm).













Agradezco a Melissa González, quien re-redacto este post.